في خريف عام 1994، وصل المصمم الأمريكي توم فورد إلى دار الأزياء الإيطالية المحاصرة غوتشي. لقد أنتج مجموعات أنيقة ومثيرة حولت صورة الشركة من الرث إلى غير التقليدي، وهو تحول تم تأريخه في فيلم House Of Gucci.
في ربيع عام 2024، تحتاج شركة Gucci – التي أصبحت الآن القسم الرئيسي في مجموعة Kering الفرنسية الفاخرة التي تبلغ قيمتها 35 مليار جنيه إسترليني – مرة أخرى إلى منقذ لوقف التراجع في الأرباح والمبيعات.
ولكن هناك حديث عن احتمال ظهور حيوان مفترس بدلاً من المنقذ. غوتشي هي واحدة من اثنتين من العلامات التجارية الأكثر طلبًا من قبل برنارد أرنو، رئيس LVMH، إمبراطورية تيفاني وديور التي تبلغ قيمتها 350 مليار جنيه إسترليني. أما الشركة الأخرى فهي شركة المجوهرات كارتييه، وهي فرع من مجموعة ريتشمونت السويسرية.
قبل عام كان أرنو يحاول شراء شركة ريتشمونت. هل يمكنه الآن أن يتطلع إلى شركة كيرينغ، التي تراجعت أسهمها بنسبة 20 في المائة خلال العام الماضي، بسبب مشاكل غوتشي؟
وهناك تكهنات أيضًا بأن مشاكل غوتشي قد تؤدي إلى إطاحة رئيس كيرينغ فرانسوا هنري بينولت، زوج الممثلة سلمى حايك. تمتلك أسرة بينو 42% من أسهم شركة Kering و59% من حقوق التصويت من خلال آليتها Groupe Artémis، التي تشمل ممتلكاتها أيضًا دار المزادات Christie's.
Gaga for Gucci: ليدي غاغا في دور باتريسيا ريجياني في فيلم House Of Gucci لعام 2021. الآن التسمية في ورطة مرة أخرى
ومع ذلك، يتساءل البعض عما إذا كان ينبغي على بينو أن يتنازل عن السيطرة لنائبته ورئيسة إيف سان لوران فرانشيسكا بيليتيني.
ويلخص سويثا راماشاندران، من مديري صناديق أرتميس غير ذات الصلة، الجدل الدائر في قطاع السلع الشخصية الفاخرة الذي تبلغ قيمته 300 مليار جنيه إسترليني سنويًا: “السؤال بالنسبة لشركة كيرينغ هو ما إذا كان هذا التخفيض هو الأعمق”.
وخفض جي بي مورجان ومورجان ستانلي أهدافهما لسعر أسهم شركة كيرينغ، التي تتوقع الآن انخفاضا بنسبة 40 إلى 45 في المائة في أرباح النصف الأول. يعد هذا أسوأ مما كان متوقعًا في البداية وأخبارًا سيئة للمستثمرين، بما في ذلك Scottish Mortgage، أكبر صندوق استثماري في المملكة المتحدة، والذي التزم الصمت في نهاية هذا الأسبوع بشأن أحدث اضطرابات Gucci.
لكن المحللين في بنك باركليز وأماكن أخرى ما زالوا يصنفون شركة كيرينغ على أنها شراء، مما يشير إلى أن نشاط العطاءات يمكن أن يتطور في صناعة تصبح أكثر استقطابا مع تباطؤ النمو المرتفع في فترة ما بعد الإغلاق.
وينقسم القطاع بين الصخب على الإكسسوارات “الاستثمارية” الخالدة والمكلفة للغاية، مثل حقائب بيركين من هيرميس – التي قفزت مبيعاتها في الربع الأول بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي – ومستويات أقل بكثير من الرغبة في شراء العناصر العصرية بين النساء. المتسوقون الطموحون ولكن ليسوا الأثرياء في الواقع الذين كانت غوتشي تغازلهم.
خطوط الملابس ذات التخفيضات الكبيرة التي ابتكرها مصمم غوتشي السابق أليساندرو ميشيل معروضة للبيع الآن من خلال أحد المتاجر.
يقول Armelle Poulou، المدير المالي لشركة Kering، “إن Gucci ليست في المكان المناسب للتمركز” – فهي ليست راقية ولا ميسورة التكلفة بدرجة كافية. لكنها تقول: “هذا السياق يمكن أن يتغير بسرعة”.
يقول راماشاندران إن غوتشي تحاول رفع علامتها التجارية من خلال فرض أسعار أعلى. لكنها تقول إن النمو الذي تراوح بين 40 إلى 50 في المائة الذي تمتع به غوتشي مع جمالية ميشيل المبهجة قد لا يعادله بسرعة الإنفاق على الإبداعات “الفاخرة الهادئة” لبديله ساباتو دي سارنو.
ويعتمد الكثير على عودة الصينيين، الذين يشكلون 35 في المائة من مشتري الملابس الراقية والمجوهرات والساعات.
وفي عمر 62 عاماً، يأمل بينولت أن يكون الوقت في صالحه. سوف يتساءل الآخرون من يمكنه أن يلعب دوره في تكملة لـ House Of Gucci.