إن أوعية الانصهار مفيدة للروح – والقرقرة بعيدًا في بويرتو فيجو دي تالامانكا جيدة جدًا بالفعل.
بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى هنا، تكون في بنما تقريبًا – لكن هذه المدينة الشاطئية المتربة والمتهالكة الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي لكوستاريكا تبدو وكأنها منطقة كاريبية أفريقية أكثر من أمريكا الوسطى، مع لمحة من قبيلة بريبري الأصلية.
البريبريس شعب روحي. بالنسبة لهم، كانت شجرة الكاكاو بمثابة امرأة. حولها سيبو (الإله) إلى شجرة كاكاو، مما يعني أن الفروع لا تُستخدم أبدًا كحطب للنار، ويُسمح للنساء فقط بإعداد وتقديم مشروب الكاكاو المقدس.
ربما يكون تأثير بريبري هو الذي يساعد في جذب هذا الحشد المتنوع إلى هذه البقعة المجيدة. أضف إلى ذلك الحياة البرية والحانات والمطاعم المفعمة بالحيوية وبأسعار معقولة ومزيج من متاجر المصممين الأنيقة – بالإضافة إلى الفنانين والمعالجين الروحانيين والرحالة والهيبيين، الذين ربما كانوا مهتمين بإيبيزا منذ 20 عامًا ولكن تم تسعيرهم.
كانت بورتو فيجو هي المكان الذي استقر فيه الجامايكيون عندما أتوا إلى كوستاريكا في أوائل القرن العشرين لبناء السكك الحديدية – أو بالأحرى، حيث طُلب منهم أن يستقروا بين البعوض وبدون مياه عذبة.
يسافر مارك بالمر إلى بويرتو فيجو (أعلاه)، وهي بلدة شاطئية تقع على الساحل الجنوبي الشرقي لكوستاريكا
لكنهم جعلوها خاصة بهم، حيث أدخلوا محاصيل مثل الكاكاو، واستخرجوا الخشب، وقاموا بتطوير عادات بريطانية مختلفة، بما في ذلك لعبة الكريكيت، ورقص ماي بول، والاهتمام بشكسبير.
وبعد ذلك، نمت شهرة المنطقة مع توافد راكبي الأمواج بحثًا عن الموجة الشهيرة التي يبلغ ارتفاعها 24 قدمًا والمعروفة باسم “لا سالسا برافا”، والتي تصطدم بالشاطئ بين ديسمبر ومارس ومرة أخرى في يونيو ويوليو.
عانى المكان بأكمله بشكل رهيب خلال الوباء عندما تم استبدال شعار البلاد الشهير “بورا فيدا” (الحياة النقية) بـ “quedate en casa” (ابق في المنزل). لكن بويرتو فيجو عادت إلى حالتها الطبيعية.
ملاذ الغابات المطيرة: يقيم مارك في فندق أغواس كلاراس (في الصورة)، الذي يتمتع بإمكانية الوصول إلى شاطئ بلايا تشيكيتا
ملهمة: في الأعلى، تظهر لافتات الشاطئ شعار “بورا فيدا” في كوستاريكا
نحن متمركزون على بعد أميال قليلة جنوب المدينة في فندق أغواس كلراس، حيث تم بناء العديد من الأكواخ على ركائز متينة في الغابات المطيرة التي تعود إلى بلايا تشيكيتا، وهو امتداد جميل من الشاطئ البكر الذي يجعلني أعتقد أن هذا هو ما ربما كانت عليه بربادوس في يوم من الأيام. .
يحتوي البنغل المرتفع الخاص بنا على شرفة خاصة به ومطبخ خارجي، حيث نجلس ونستمع إلى قرود العواء، حسنًا، عواء، وصراخ الببغاوات.
بالحديث عن الببغاوات، تم تنبيهنا إلى مشروع آرا مانزانيلو القريب من الفندق.
هذا هو المكان الذي أنشأ فيه زوجان، منذ حوالي 35 عامًا، مركزًا غير حكومي لإيواء هذه الطيور الرائعة التي كانت في انخفاض في كوستاريكا.
ولكن حتى الآن، تمت إعادة ما يقرب من 100 من النباتات الخضراء الكبيرة إلى البرية في مركز الحفظ هذا، والذي يمكن الوصول إليه عبر مسار عمودي قريب في عمق الغابات المطيرة.
نقضي بضع ساعات هنا ويرافقنا طالب دراسات عليا متطوع أمريكي، والذي يعتبر حبه للببغاوات ملهمًا حقًا.
تتزامن زيارتنا مع وقت التغذية ولذلك نرى ونسمع الطيور بكل مجدها. بورا فيدا بالفعل.
يتميز فندق Aguas Claras بالعديد من الكابانات المبنية على ركائز متينة، والتي تم بناؤها في غابة مطيرة تدعم شاطئ Playa Chiquita (في الصورة)، والذي وصفه مارك بأنه “امتداد جميل لشاطئ بكر”.
يكشف مارك أن بورتو فيجو كانت المكان الذي استقر فيه الجامايكيون عندما أتوا إلى كوستاريكا في أوائل القرن العشرين لبناء السكك الحديدية
بالعودة إلى الفندق، يوجد حمام سباحة وبار أنيق، حيث نلتقي بزوجين هولنديين متحمسين بشأن Parque Nacional Cahuita. لذلك، نذهب في وقت مبكر من صباح اليوم التالي.
إنها واحدة من أصغر المتنزهات الوطنية في كوستاريكا، وتقع على بعد حوالي 20 دقيقة شمال بويرتو فيجو، قبالة الطريق المؤدي إلى ليمون، التي يوجد بها مطار للاتصالات من وإلى العاصمة سان خوسيه.
تعتبر كاويتا نفسها قرية ساحرة وأكثر هدوءًا من بويرتو فيجو وتوفر الكثير من أماكن الإقامة الرخيصة.
يمكنك دخول الحديقة عبر جسر للمشاة في كيلي كريك. لقد خططنا لترك السيارة في القرية، لكن صبيًا مغامرًا يبلغ من العمر حوالي 12 عامًا أقنعنا بركن السيارة في موقف سيارات أحد المطاعم حيث، كما يقول، “سيعتني بها”.
لا نعتقد أن هذا ضروري لأننا أينما ذهبنا إلى كوستاريكا نشعر بالأمان – ولكننا سعداء بمنحه ما يعادل 3 جنيهات إسترلينية مقابل مشاكله. ينتج عن ذلك ابتسامة رائعة ومسننة، وعندما يكتشف أننا من المملكة المتحدة يبدو كما لو أنه رأى سكان المريخ.
من كيلي كريك، نسير جنوبًا نحو المنتزه، والبحر على يسارنا، وبعد ذلك توجد شعاب مرجانية مهمة على بعد 500 ياردة من الشاطئ.
خلال رحلته مارك يزور مركزا للاجئين للببغاوات (في الصورة)
لقد رصدنا اثنين من حيوانات الراكون أثناء المناورات، وبعض القرود، ولكن للأسف، لا يوجد صيادو الرفراف.
عند نقطة ما كان هناك ضجة عند قاعدة شجرة ضخمة. نحن نعلم من أجزاء أخرى من البلاد أن هذا لا يمكن أن يكون سوى رؤية حيوان الكسلان، ونعم، في الواقع، هناك عاليًا على فرع لا يفعل شيئًا. تتمتع الكسلان بسمعة تفوق بكثير ما تستحقه. من مستوى الأرض، يبدو هذا العش وكأنه عش طيور كبير مهجور.
من وقت لآخر، نسترخي في البحر ونستمتع بمشاهدة العائلات وهي تتنزه على الشاطئ، مع العلم أنهم بذلوا جهدًا للوصول إلى هناك سيرًا على الأقدام، حيث لا يُسمح مطلقًا بدخول السيارات إلى الحديقة.
يلفت انتباهنا بشكل خاص مشهد امرأة في منتصف العمر تجلس على جذع شجرة. ويقف خلفها شاب محلي وظيفته، على ما يبدو، فرك الزيت على جميع أنحاء جلد المرأة – وأعني في كل مكان.
وبالاستعارة، بشكل فضفاض، من اقتباس تشارلز لامب، تبدو أنها “راضية ولكنها ترغب في المزيد”.
في ذلك المساء، مع حلول الغسق، خرجت من الكابانا للسباحة الأخيرة. لدي الشاطئ لنفسي باستثناء الصقر الأسود الشائع الذي يحوم في الأعلى، كما لو كان يقدم عرضًا للطيران بالكامل لمصلحتي.
أنا الآن راضية ولا أستطيع أن آمل في أي شيء أكثر من ذلك.