أبله! غبي! صرخ مدير الحوزة في مزرعة عنب خارج قرية بوليني مونتراشيت بينما كنت أسلك طريقا مختصرا عبر كرومه. كان يلوح بتطبيق.
قالت صديقتي لاحقًا: “ اعتقدت أنه سيطلق عليك النار ”.
نعم ، أعترف بأخذ فكرة استكشاف كروم العنب في بورغوندي بالدراجة بشكل حرفي. كانت شدة مدير الكرم دليلاً صارخًا على مدى قيمة محاصيلهم الثمينة لدى الفرنسيين.
وفي الوقت نفسه ، فإن استخدام الدواسة على طول منطقة النبيذ يبدو أمرًا فاضلاً. الحد الأدنى من البصمة الكربونية وكل ذلك.
لا توجد عمليات تسلق شاقة أو نزول هوس ، ويتولى المنظمون ، Inntravel ، مهمة حقائبك بين الفنادق.
سرج: شرع Simon Hughes في جولة بالدراجة لمدة ستة أيام عبر Burgundy مع Inntravel ، حيث يعتني منظم الرحلات بأكياس راكبي الدراجات بين الفنادق. أعلاه راكبو الدراجات في مدينة أوكسير بورجوندي (ملف الصورة)
أخذتنا رحلتنا التي استغرقت ستة أيام من ماكون في جنوب بورغوندي ، شمالًا إلى مدينة بون القديمة. كنا نسير على دراجتنا حوالي 15 ميلاً في اليوم ، بدون مرافقة ، لكن الطريق تم التخطيط له بدقة ووضع اللافتات. كانت مسارات مخصصة بشكل أساسي على طول القنوات أو الطرق الخالية من حركة المرور على خطوط السكك الحديدية القديمة.
أخذ الطريق ذات العجلتين عبر المناطق الريفية في فرنسا يصل إلى قلب الأمة. أنت تمر عبر القرى تمامًا كما يحضر السكان الأتقياء إلى قداس الصباح ، وتعجب بفخرهم بسياراتهم القديمة وتراقب تعرق عمال المزارع ، وتقليم الكروم ، وإزالة الأعشاب الضارة ، ورش الكروم تحت حرارة شمس الظهيرة.
كان هناك المزيد من الأدلة على الاكتفاء الذاتي المثير للإعجاب في سوق الطعام والحرف اليدوية الصاخب في Cluny. حدقنا جائعين في صفوف الدجاج الذي يحمر في المشواة ، نرش الدهن على البطاطس في الأسفل ؛ وفي مجموعة من الخضروات المحلية العملاقة المحملة في سلال الخوص المهترئة للسكان المحليين. لا يوجد كيس بلاستيكي في الأفق.
يكشف سايمون أنه قطع 140 ميلاً على الطريق ، وأخذ عينات من 25 نوعًا من النبيذ على طول الطريق (صورة ملف)
كانت هناك شاحنة تقدم تذوق النبيذ العنابي. “هل هي 10 يورو للزجاج أم للزجاجة الواحدة؟” سألت في الحمام الفرنسي.
“Les Anglais!” قهقه السكان المحليون. كان لكل زجاجة بالطبع.
تتيح لك جولة ركوب الدراجات أيضًا التعرف بسرعة على العناد الفرنسي. يتم إغلاق المعجنات والحلويات بشكل روتيني في منتصف النهار وليس بعد دقيقة. “Une baguette s’il vous plait؟” سألنا بحزن في الساعة 12.01 مساءً عبر باب نصف مفتوح. “Non، pas du tout!” جاء الرد العنيد.
بحثًا عن الغداء بعد رحلة ساخنة فوق التل إلى ميركيور ، وصلنا إلى شرفة مطعم مشمسة في الساعة 2.05 مساءً فقط للعثور على الكراسي التي تم وضعها بالفعل بشكل منهجي على الطاولات. مخازن القرية هي فيرميه في أيام عشوائية دون تفسير. أعلنت اللافتة الموجودة بجانب مدخل القصر عن تذوق النبيذ من الساعة 10 صباحًا. أجابني بصوت أنثوي عندما ضغطت على جهاز الاتصال الداخلي بعد منتصف النهار بقليل: “لا بأس”.
غامر سيمون بالذهاب إلى بلدة جيفري المحصنة لتناول العشاء في إحدى الليالي. أعلاه هي فاينز بالقرب من المدينة
بعد خمس ساعات من ركوب الشقة وإن كانت على بعد 25 ميلاً من Cluny إلى Dracy-le-Fort ، كان بركتي السباحة والمنتجع الصحي في فندق Le Dracy الحديث موضع ترحيب كبير.
غامرنا بالخروج إلى مدينة جيفري المحصنة لتناول العشاء ، فقط لدفع 38 يورو لسيارة أجرة. لقد خشينا الأمر نفسه عند عودتنا ، لكن هندريك ، رئيس الطهاة في مطعم La Cadole bistro ، أعادنا دون مقابل.
كان أهم ما يميز رحلتنا هو الركوب عبر مزارع الكروم المتموجة في طقس رائع إلى شاتو دي شاميري المهيب وتذوق الشرفة الأرضية على السطح.
أشار المالك ، برتراند ديفيلارد ، إلى التضاريس المختلفة – بعضها ذو تربة أكثر احمرارًا أو انحدارًا أكثر انحدارًا من البعض الآخر – والتي يُشتق منها كل من أنواع النبيذ ، وثلاثة شاردونيه وثلاثة بينوت نوير.
في سوق الطعام والحرف اليدوية الصاخب في كلوني (أعلاه) ، “حدّق سيمون جائعًا في صفوف من الدجاج الذي يحمر على الشواية ، ويرش الدهن على البطاطا الساخنة في الأسفل”
سيمون يمر عبر قرى النبيذ المرموقة في Meursault و Volnay و Pommard (في الصورة). يقول “يمكنك شم رائحة الثروة هنا”
يوجه جهل النبيذ مثلي أسئلة مثل ، “لماذا لا يضع الفرنسيون اسم العنب ، مثل شاردونيه ، على الزجاجة؟” كانت أكثر من التسامح.
كان إجابته “لأن طعم شاردونيه من أرض مختلفة تمامًا عن طعم واحد يتم حصاده في آخر”.
كان ركوب الدراجات لمسافة 12 ميلًا بعد ستة أكواب من النبيذ غير مسؤول ، لكن Inntravel يقدم ملاحظات تفصيلية عن المسار ليس فقط إلى القصر الذي اخترته ، ولكن أيضًا منه ، مع الأخذ في الاعتبار أنه ربما كان لديك عدد قليل.
متجهًا من مدينة سوق شالون سور سوان ، شمالًا إلى بوليني-مونتراشيت في اليوم الرابع ، ركبنا في الغالب على ممر كانال دو سنتر ، مروراً بالمراكب وقوارب المتعة العالقة في الأقفال.
يقول سايمون إنه شعر بـ “ نفحة فخر ” أثناء دراجته إلى وجهته النهائية ، مدينة بون المسورة (أعلاه)
لقد تجولنا على الجبن المحلي والكرز المقطوف يدويًا من شجرة معلقة ، قبل الوصول إلى فندق Le Montrachet الأنيق في ساحة البلدة الرئيسية.
في اليوم الخامس ، تمسكنا بالطرق العقارية لكروم العنب الرئيسية ، مروراً بقرى النبيذ المرموقة في Meursault و Volnay و Pommard. يمكنك أن تشم رائحة الثروة هنا ، خاصة عندما ترى حجم قصور تجار النبيذ.
شعرنا بنفحة من الفخر عندما ذهبنا أخيرًا إلى مدينة بون المسورة ، احتفلنا بغداء بورغوني التقليدي المكون من نباتات الثوم ، والبيض المسلوق في النبيذ الأحمر وزجاجة من Nuits St Georges.
سبب وجود Beaune المفترض هو النبيذ. لكن هناك تركيز آخر هو الصحة. ربما يكون الاثنان مرتبطين.
محور المدينة هو فندق Hotel-Dieu الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر ، والذي تم تشييده عام 1443 لإيواء الفقراء والمرضى بعد حرب المائة عام. إنه الآن متحف ، وفي إحدى الغرف الأصلية وجدنا علاجات بما في ذلك مسحوق الخشب وعين جراد البحر ومسحوق القيء.
كان تذوق النبيذ المتنوع لـ Domaine Moissenet-Bonnard في قبو عفن في الغلاف الجوي في Pommard القريبة بمثابة فاتح للشهية أفضل لعشاءنا الأخير في Montrachet.
غطينا 140 ميلاً ، وأخذنا عينات من 25 نوعًا من النبيذ وتناولنا مجموعة متنوعة من الأطباق دون الشعور بالإرهاق أو الانتفاخ.