فيما يتعلق بالأيام الأولى، سيكون من الصعب التغلب على هذا اليوم. أنا الآن في أمريتسار، شمال الهند، في مزرعة أرتدي فيها عمامة بعد حلب الأبقار. ثم يتم نقلي إلى المعبد الذهبي، وهو ضريح مقدس للسيخ ذو واجهة خارجية رخامية يقطر منها الذهب عيار 24 قيراطًا.
وفي الليل، يلمع، ويلمع، ويطفو بشكل مهيب على حوض السباحة، ويتلألأ انعكاسه في الماء. في النهار، يأخذ المعبد لونًا هادئًا وأثيريًا تقريبًا.
علاوة على ذلك، يعد هذا المعبد الذي يبلغ عمره 420 عامًا موطنًا لأكبر مطبخ على هذا الكوكب. في الطابق الأرضي، يقوم المتطوعون بتقطيع الثوم والبصل، وفي الطابق العلوي يقومون بتحريك أوعية الدال المتصاعدة من البخار، وفي الطابق العلوي يوجد حزام ناقل لصنع الشاباتي حيث أساعد في لف العجين إلى دوائر رفيعة.
يتم إطعام حوالي 100.000 شخص هنا يوميًا لأن السيخ يعتقدون أنه لا ينبغي لأحد أن يجوع. إنها نبيلة ورائعة.
يبلغ عدد سكان الهند 1.4 مليار نسمة (ثاني أعلى عدد سكان في العالم)، وبما أن السفر هنا يمكن أن يشكل صدمة ثقافية، فإن العديد من المصطافين يفضلون القدوم في جولة مصحوبة بمرافقة.
جو كيسيل تزور المعبد الذهبي في أمريتسار (في الصورة)، والذي تصفه بأنه “ضريح مقدس للسيخ ذو واجهة خارجية رخامية يقطر منها الذهب عيار 24 قيراطًا”.
لقد انضممت إلى إحدى هذه الرحلات التي تستغرق عشرة أيام حول شمال الهند مع المتخصص في المجموعات الصغيرة جولز فيرن، والذي يتضمن برامج رحلات لزيارة مواقع أقل شهرة ويعد “بسفر أصيل مع لمسة خاصة”. يبلغ متوسط حجم المجموعة حوالي 20 شخصًا (على الرغم من وجود ثمانية فقط في مجموعتنا). نحن لا نشعر أبدًا “بالتوجيه”، بل ينضم إلينا السكان المحليون الذين يرشدوننا ويشاركوننا الأفكار. وبمحض الصدفة، قادونا إلى مجموعة أفلام بوليوود.
شهدت مدينة أمريتسار البنجابية عملية تجديد حديثة، حيث تنطلق شوارع السوق الجديدة والمخصصة للمشاة من المعبد. لكنها لا تزال تعاني من ندوب جسدية بسبب تاريخها. تظهر علامات الرصاص على الجدران المكان الذي ذبح فيه الراج البريطاني آلاف المدنيين الأبرياء في عام 1919.
وأدى حصارها عام 1984 إلى مقتل المئات، فضلاً عن اغتيال رئيسة الوزراء آنذاك أنديرا غاندي. لكن أحلك لحظات المنطقة كانت بعد تقسيم البلاد عام 1947، بموافقة البريطانيين.
وهذا أدى إلى خلق باكستان ـ تقع أمريتسار على بعد 20 ميلاً فقط من الحدود ـ وأدى إلى ذبح ما يقدر بنحو مليوني مسلم وهندوس وسيخ. يتم سرد قصتهم بتفاصيل مصورة ومزعجة في متحف التقسيم بالمدينة ويشاركنا مرشدنا جاغروبسينغ أفكاره. ويقول: “تخيل القوة العظمى التي ستكون عليها الهند الآن لو كانت باكستان وبنغلاديش لا تزالان جزءاً منها”.
يزور جو حدود الهند مع باكستان في واجاه لمشاهدة حفل إغلاق الحدود اليومي. تقام المباراة في ملعب مكتظ يتسع لـ 30 ألف متفرج، وتتسم بجنون الأبهة، حيث يسير الجنود ويركلون عالياً ويصافحون. في الصورة: أفراد قوة الحدود الهندية خلال هذا الحفل
يزور جو أمريتسار ودارامشالا وشيملا قبل أن ينتهي برحلة بالقطار المحلي إلى دلهي
واليوم هناك سلام. قمنا بزيارة حدود الهند مع باكستان في واجاه لمشاهدة حفل إغلاق الحدود اليومي. تقام المباراة في ملعب مكتظ يتسع لـ 30 ألف متفرج، وتتسم بجنون الأبهة، حيث يسير الجنود ويركلون عالياً ويصافحون.
بعد قضاء ليلتين في أمريتسار، توجهنا إلى سفوح جبال الهيمالايا في قافلة مكونة من ثلاث سيارات تويوتا بيضاء.
لا يوجد قانون للطرق السريعة يمكن التحدث عنه – بدلاً من ذلك، فهو عبارة عن لعبة مثيرة ومجانية لجميع مستخدمي أبواق السيارات وعربات الريكشا والشاحنات المنحرفة. لدى الهند مسافات شاسعة يتعين عليك قطعها، لذا استعد لرحلات طويلة مليئة بالوعرات – وللأبقار.
إنهم يعتبرون مقدسين، ويتجولون بحرية ويشكلون خطرًا دائمًا. يقول سائقنا، فينود، وهو ينتظر بصبر حتى يعبر أحدهم الطريق: “اقتل واحدًا، حتى لو عن طريق الصدفة، وسيتم مطاردتي وضربي”. تنقسم رحلتنا إلى عدة ليالٍ، بما في ذلك واحدة في أول محمية غابات خاصة في الهند، Kikar Lodge. تعتبر الفهود وقطط الغابة والظباء موطنًا لنا ونأمل أن نكتشفها خلال رحلة سفاري بسيارة جيب – ولكن عندما تثبت خجلها، فإننا نستمتع بغروب الشمس تحت النجوم بدلاً من ذلك.
تسافر جو إلى محطة تل شيملا (في الصورة) “حيث اعتاد الراج البريطاني الهروب من حرارة الصيف”
يقول جو إن شيملا كانت “قرية صغيرة يبلغ عدد سكانها 100 نسمة” عندما اكتشفها الراج البريطاني في عام 1815، ولكن يبلغ عدد سكانها الآن 200000 نسمة، بالإضافة إلى الكثير من القرود (أعلاه).
في اليوم التالي، ألقينا أول نظرة على تلال الهيمالايا في وادي كانجرا، حيث أنشأ الدالاي لاما المنفي شريحة خاصة به من التبت. قمنا بزيارة ديره في دارامشالا وعثرنا على جمع كبير من الرهبان البوذيين في نقاش ساخن حول شيء ما أو آخر.
كلما تسلقنا أعلى، كلما كانت الجبال أكبر. نتأقلم لبضع ليالٍ في منتجع Rakkh في بالامبور – وهو ملاذ يبلغ ارتفاعه 4900 قدم يقدم اليوغا والتأمل ورحلة في الصباح الباكر عبر مزارع الشاي المحلية التي تبلغ مساحتها عشرة أفدنة في القرية المحلية. مزيج كانجرا الفريد الخاص بهم متوفر في الفندق، والكوبا التي أصنعها في غرفتي لذيذة – عطرة وحساسة.
يأخذنا ارتفاع آخر يبلغ 3000 قدم إلى منتجع تاج ثيوج، حيث الهواء نقي وواضح، والمنظر ساحر. تمتلئ المنحدرات الشديدة أمامك بحقول الأرز، في حين أن القمم الشاهقة مغطاة بالثلوج. إنه مشهد مذهل ومثير للحيوية ومن المستحيل أن تتعب منه.
هذه هي قاعدتنا لاكتشاف محطة التل في شيملا، حيث اعتاد الراج البريطاني الهروب من حرارة الصيف. وعندما عثروا عليها عام 1815 كانت قرية صغيرة يبلغ عدد سكانها 100 نسمة. ويبلغ عدد سكانها الآن 200 ألف نسمة (مع ما يقرب من عدد مماثل من قرود اللانجور المزعجة) وتطبق سياسة شجاعة تتمثل في عدم استخدام البلاستيك أو التدخين.
تلتصق منازلها المتهالكة بألوان الباستيل بشكل غير مستقر بسفوح التلال، حيث لا تزال العديد من المباني الاستعمارية قائمة، بما في ذلك نزل Viceregal حيث عاش اللورد مونتباتن، آخر نائب الملك في الهند. تصميماته الداخلية رائعة، مع ثريات متقنة وسلالم كاسحة مصنوعة من الخشب البورمي الداكن. ومن المثير للدهشة أن المكتب الذي تمت صياغة القسم فيه لا يزال في مكانه.
في الصورة: إحدى الغرف في منتجع راك في جبال الهيمالايا، حيث تقيم جو. وتقول إنه “ملاذ بارتفاع 4900 قدم يقدم اليوغا والتأمل ورحلة في الصباح الباكر عبر مزارع الشاي المحلية التي تبلغ مساحتها عشرة أفدنة” في القرية المحلية.
تنتهي الرحلة برحلة بالقطار المحلي إلى دلهي حيث، خلال جولة غامرة، نحصل على نظرة ثاقبة للحياة في عاصمة الهند. نحن معجبون بالهندسة المعمارية التي تعود إلى العصر المغولي باللونين الأحمر والأبيض، ونتعلم فن قص الورق وصنع العطور. وهناك أيضًا طبق “كولشا” البنجابي المحلي الذي يمكنك تجربته، وهو الرد الهندي على فطيرة الكورنيش – الخبز الساخن المحشو باللحم أو الجبن أو الخضار المقدم مع الصلصة الحلوة.
والأفضل من ذلك كله هو ركوب عربة الريكشو عبر أزقة البلدة القديمة الصاخبة، واستنشاق روائح البخور المذهلة بينما نتجول عبر الأكشاك التي تبيع الساري وأطعمة الشوارع.
جولة في الهند ليست مريحة. إنه أمر مكثف – لكنه وليمة. للجسد والروح.